Schiffswracks, Schnorcheln und Korallenriffe: die Malediven im Kleinen

Beim Inselhüpfen haben Sie die Möglichkeit, dorthin zu reisen, wo auch immer der Wind Sie hinführt: Einheimische kennenzulernen, mit tropischen Fischen in Kontakt zu kommen oder auf einer einsamen Insel eine Flasche Rum zu schlürfen.

Das Schiff hat schon bessere Tage gesehen. Zum einen neigt es sich zur Backbordseite und droht beinahe zu kentern. Die Brücke, normalerweise die Quelle allen Lebens an Bord, ist dunkel und strahlt eine makabre magnetische Energie aus, die gleichzeitig fasziniert und beunruhigt. Es gibt klaffende Löcher im Rumpf, der korrodiert ist, weil er jahrelang den Elementen ausgesetzt war, und darüber ein rostiges Fahrrad angekettet ist, in dessen Korb ein großer schwarzer Aal träge liegt. Ein Schwarm leuchtend orangefarbener Anthias-Wolken um das Heck, ein Wirbel überraschender Technicolor-Farben in einer Welt gedämpfter Blautöne.

Das Schiffswrack von Keyodhoo liegt seit einem halben Jahrzehnt halb untergetaucht und von Korallen bedeckt im Felidhu-Atoll. Sogar seine Entstehungsgeschichte ist rätselhaft – manche sagen, es handele sich um ein indonesisches Schiff, das eines Tages leer in die Inselkonstellation trieb. Mein Führer – der 28-jährige Mohamed Hailam, oder seine Freunde Hai – glaubt, dass es sich um ein maledivisches Versorgungsboot handelt, das am Riff auf Grund gelaufen ist. Er taucht mehrere Meter unter der Stelle, an der ich schnorchele, im Freitauchgang und wirft einen genaueren Blick auf die Brücke, wo die Steuerungen verkalkt in den Positionen ihrer letzten Reise liegen und seine langen, schwarzen Flossen methodisch pumpen. Auf jeder Karte befindet sich eine Karte der Malediven, die Inseln sind in strahlendem Weiß hervorgehoben. Hai wurde im Laamu-Atoll geboren, viele Seemeilen weiter südlich, und lebt heute wie viele Einheimische. Er zieht mit den Sandstränden von Insel zu Insel, zieht es aber immer wieder zurück nach Malé, der Hauptstadt.

Wir segeln an Bord der Sea Farer, einem 88 Fuß langen weiß-grünen Holzschiff mit sieben Zimmern mit eigenem Bad, auf einer gemütlichen einwöchigen Reise mit G Adventures durch die Atolle Süd-Malé und Felidhu und reisen dabei inmitten verstreuter Inseln sind wie so viele schillernde Fischschuppen. Für diejenigen, die nicht einfach nur am Strand liegen wollen, ist es die perfekte Möglichkeit, die Malediven zu erkunden: Inselhüpfen, wohin auch immer der Wind uns trägt, Stopps für Streifzüge in einem Festrumpfschlauchboot, um an den Korallenriffen zu schnorcheln und gemeinsame Flaschen Rum zu schlürfen auf winzigen weißen Sandflecken, dazu Platten mit süßen, klebrigen Datteln und Kokosnuss als Nachspeise. Schon nach kurzer Zeit folgt jeder Tag dem gleichen, lockeren Rhythmus: Schwimmen, Essen, Nickerchen machen, das Ganze wiederholen.

Oberflächlich betrachtet gibt es auf den Malediven nicht viel zu tun – und das macht für viele den Reiz aus. Der Indische Ozean erstreckt sich vollkommen flach bis zum Horizont und endet in einer verschwommenen Linie, wo er sich mit dem spiegelnden Türkis des Himmels verbindet. Das Schaukeln des Bootes wiegt Sie in die entspannte Mitte zwischen Wachen und Träumen; Die feuchte Luft ist heiß und ruhig, wie ein warmes Bad. Es riecht nach Salz und Sonnencreme. In der Ferne sehen Sie möglicherweise den dunklen Kamm einer der rund 1.190 Inseln, der aus dem Wasser auftaucht wie der Panzer einer Karettschildkröte, die zum Atmen aufsteht. Aber meistens ist es nur Meer, endloses Meer. Wenn Sie einen vollen Kreis drehen, besteht die Möglichkeit, dass Sie nichts außer Meer und Himmel sehen.

Um mehr zu entdecken, müssen Sie unter die Oberfläche gehen. Hunderte Millionen Fische – darunter Clarks Anemonenfische, stattliche maurische Idole, farbenprächtige orientalische Süßlippen und Kaschmir-Schnapper – leben hier in riesigen Korallenwäldern. Unter Formationen, die afrikanischen Akazienbäumen ähneln, gibt es Seegurken, Seesterne und Nacktschnecken. Um sie herum tummeln sich Papageienfische, Falterfische und Rochen. Riesige, schnurrbärtige Ammenhaie kreuzen mit ihren glasigen Augen durch die tieferen Ränder, gefolgt von scheuen Schwarzspitzenhaien und Schildkröten.

Eines Abends ziehe ich mit Hai und einigen meiner Mitgäste – zwei französischsprachigen Kanadiern, einem Afrikaans-Apotheker und dem britischen Bodydouble eines Filmstars – einen Stuhl auf dem Achterdeck hoch, um einem Trio von Delfinen zuzusehen, wie sie ein- und ausschwimmen der tintenschwarzen Tiefen auf einem Angelausflug. Einer nach dem anderen selektieren sie die zappelnden Nadelfische, die von den Flutlichtern unseres Schiffs an die Oberfläche gelockt wurden, nehmen sie ins Visier und verschlingen sie im Ganzen. Ein Delfin, der sich hinter unserem gezogenen Schlauchboot versteckt hat, wartet darauf, dass seine Beute vorbeikommt, und stürmt dann mit ein paar kräftigen Schwanzbewegungen vorwärts, wobei er nichts als ein kleines glitzerndes Schuppenbüschel zurücklässt.

Es ist ein paar Tage später, am Nachmittag im Hafen. Männer schaukeln träge in ihren Hängematten unter den Kokospalmen, ein paar Schritte vom Wasser entfernt, ihre Plastik-Flip-Flops liegen verstreut im Sand. Eine Gruppe von Frauen sitzt zusammengedrängt auf einer nahegelegenen Wand, ihre bedeckten Köpfe zusammengesteckt, ein universelles Zeichen dafür, dass sie sich mit ausgezeichnetem Klatsch beschäftigen. Kinder in gefälschten Fußballtrikots jaulen und jubeln, während sie mit ihren kleinen Metallrollern über eine Betonspielbahn klappern; Dahinter spielt eine andere Schar Verstecken. Einer der kleineren Jungen hockt sich hinter mir nieder und grinst atemlos, sein zerzaustes schwarzes Haar glänzt in der Sonne. Wenn die anderen ihn nicht finden können, rennt er und rutscht triumphierend auf den Knien im Sand auf sie zu, sodass die Körner überall hinflattern und die anderen Kinder johlend auf ihn zufliegen. Zwei uniformierte Polizisten fahren auf einem pinkfarbenen Moped vorbei.

Wir sind auf Felidhoo, einer Wohninsel (ca. 450 Einwohner) im Felidhu-Atoll, übersät mit Minaretten und zwei hohen, bonbonfarbenen Funktürmen – den höchsten Dingen im Umkreis von Kilometern. Hai führt uns an der Moschee, dem Krankenhaus und der Schule vorbei, seine Flip-Flops knirschen auf dem Sand, der die unbefestigte Straße bestäubt. „Dies ist eine der wenigen Hauptinseln, auf denen Einheimische leben“, sagt er während wir spazieren. „Alle anderen sind zu klein für mehr als eine Handvoll Leute oder gehören zu den Resorts.“ Auf Letzterem sind Alkohol und Badeanzüge im westlichen Stil erlaubt; Hier werden unanständige Touristen durch die hohen Zäune, die den öffentlichen Bikini-Strand umgeben, vor der Öffentlichkeit geschützt. Er führt uns an einem einstöckigen Gebäude vorbei, das kaum mehr als ein paar Wellblechplatten und Metallgerüststangen besteht. Draußen steht ein schwarzes Motorrad, das an einer Voliere mit zwitschernden Wellensittichen lehnt. „Das ist das Kraftwerk“, sagt er und deutet auf das Gebäude. „Es erzeugt Strom für die gesamte Insel.“

Oben auf der Straße fliegen Flughunde zwischen Java-Apfel- und Brotfruchtbäumen hin und her. Unter ihnen lehnen sich die Einheimischen auf Plastikstühlen inmitten hängender Ranken fuchsiafarbener Bougainvillea zurück und schützen sich im Schatten vor der sengenden Mittagshitze. Ein Mann, dessen Gläser mit dickem Rand durch die Luftfeuchtigkeit leicht beschlagen sind, steht von seinem Platz auf und bietet uns Mangos von seinem Baum an. Ich frage ihn, wie viel sie kosten. „Frei“, sagt er kopfschüttelnd und die Handflächen ausgestreckt. Es ist die heimische Seite der Malediven, die nur wenige Touristen jemals sehen. Wir nehmen sein Angebot an – und es sind die süßesten Mangos, die ich je gegessen habe.

Im weiteren Verlauf sagt Hai, dass viele Inseln wie diese bereits die Auswirkungen des Klimawandels spüren. Er erklärt, dass mehr als 80 % der Malediven weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel liegen und damit das am tiefsten gelegene Land der Welt sind. Der globale Meeresspiegel steigt jedes Jahr um drei bis vier Millimeter, wobei einige einen noch größeren Anstieg in den kommenden Jahrzehnten vorhersagen. Klimaforscher haben vorhergesagt, dass die Malediven bis zum Ende dieses Jahrhunderts fast vollständig überschwemmt sein könnten, was durch das Ausbleichen der Riffe, die als natürliche Barrieren dienen, begünstigt wird.

Um das Blatt zu wenden, wird gerade nordöstlich von Malé die Insel Hulhumalé, eine künstliche Arche voller Hochhäuser, auf vergleichsweise hohen zwei Metern Höhe über dem Meeresspiegel gebaut, und aus der Mitte der Atolle wird Sand ausgebaggert, um die Privatsphäre der Einheimischen zu schützen. bestehende Häuser – und schädigen dabei die Riffe, auf die sie für Ernährung und Tourismus angewiesen sind, noch weiter. Es erinnert an den Versuch, ein sinkendes Schiff zu retten.

„Ich mache mir Sorgen“, gibt Hai stirnrunzelnd zu und verschränkt die Arme über einem T-Shirt mit zwei gekreuzten Surfbrettern. Sein Markenzeichen ist ein volles Lachen, das ihn zusammenkneifen lässt, aber jetzt ist er ungewöhnlich ernst. „Keine unserer Inseln ist sicher, und wenn der Meeresspiegel weiter steigt, können wir nichts tun.“ Hinter ihm spielen immer noch die Kinder von Felidhoo, ohne zu bemerken, was mit ihrem Zuhause passiert. Wenn sie das Alter ihrer Eltern erreichen, könnte alles verschwunden sein.

Unser letzter Tag rückt näher und wir liegen vor der einsamen Insel Bongo Veli vor Anker, die kaum mehr als ein Tropfen Sand in der gigantischen Weite des Felidhu-Atolls ist. Es dämmert schon und Hai hat die Bar geöffnet – eine ramponierte blaue Kühlbox. Während ich fünf Minuten um die Insel herumlaufe und dabei vorsichtig über Einsiedlerkrebse steige, die in der schaumigen Brandung in Sicherheit huschen, entdecke ich in der Mitte einen winzigen Mangrovensetzling, dessen abgerundete Wedel kaum hoch genug sind, um meinen Knöchel zu berühren. Ein früherer Besucher hat einen Ring aus stacheligen, gebleichten weißen Korallensplittern darum gelegt, als wollte er einen Schutzzauber wirken. „Wenn man einen Baum pflanzt, beginnen seine Wurzeln zu wachsen und es verhindert, dass der Sand erodiert“, sagt Hai und setzt seinen Strohhut auf. „Die Leute pflanzen sie, um die Insel stärker zu machen.“

Etwas weiter vorne, am Anfang einer sich schlängelnden Fußspur im Sand, bleibt Annette Arbuckle, Mitgast und pensionierte Gerichtsschreiberin des Obersten Gerichtshofs von Los Angeles, stehen. Dies ist ihre 22. Reise mit G Adventures. Auf ihren Reisen hat sie sich in ein vietnamesisches Höhlensystem abgeseilt und ist drei Stunden zum Tigernest-Kloster in Bhutan gewandert – letzteres im Alter von 73 Jahren, drei Jahre zuvor. Sie trägt ein lockeres rosa Kleid, das sich sanft in der warmen Brise bauscht, und ein buntes Kopftuch, das fest über ihr blondes Haar gezogen ist, eine Dose Tigerbier in der Hand. Sie blickt mit glasigem Gesichtsausdruck zurück zum Sea Farer, und als ich näher komme, kann ich sehen, dass ihre Wangen im bernsteinfarbenen Licht der untergehenden Sonne feucht sind. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man eine ganze Insel umrunden kann“, sagt sie unbeschwert, als sie mich auf mich zukommen sieht, bevor sie fast zu sich selbst hinzufügt: „Ich bin einfach so glücklich, hier zu sein.“

Am nächsten Morgen, nach einem gemeinsamen Frühstück mit warmen Chapatis und maledivischem Mas Huni, einer pikanten Mischung aus Thunfisch, Zwiebeln, Kokosnuss und Chili, nehmen wir Kurs nach Norden zurück nach Malé, wobei der Bug des Schiffes fliegende Fische wie ein Feuerwerk abfeuert. Als wir zurück in die flache und scheinbar unscheinbare Weite der Rihiveli-Lagune im Süd-Malé-Atoll gelangen, legen wir einen letzten Schnorchelstopp ein. Und stellen Sie fest, dass das Beste zum Schluss aufgehoben wurde.

Ich höre sie sofort kommen. Im Gegensatz zu Ammenhaien, die bisher eine etwas beunruhigende Art hatten, still und ungebeten in die Peripherie zu treiben, kündigen Spinnerdelfine ihren beabsichtigten Kurs an. Es beginnt mit einem entfernten Klicken, als würden Kieselsteine ​​auf Kieselsteine ​​fallen gelassen – nur wahrnehmbar, wenn man den Kopf vollständig untergetaucht hat – und verwandelt sich dann, wenn die Kreaturen näher kommen, in ein fast elektronisches Quietschen, als würde man ein antikes Radio einstellen. Das Geräusch wird immer lauter, je schneller sie mit ihren muskulösen Schwänzen in Reichweite kommen, schneller als der schnellste olympische Schwimmer.

Plötzlich wird mein Geist von ihrem Geschwätz überschwemmt. Es ist so laut, dass ich es fast spüren kann. Vielleicht kann ich es fühlen, das ist schwer zu sagen. Stotternd ziehe ich meinen Kopf über das Wasser und kann es immer noch erkennen. Ich tauche wieder unter, und sie tauchen aus der Dunkelheit auf: Hunderte von Gespenstern mit Rückenflossen, die sich durch die Dämmerung auf mich heben. Sie drehen sich in Wassermurmeln hin und her, schnell und stark im Windschatten. Jedes wird von den zitternden Lichtsplittern beleuchtet, die die Oberfläche durchdringen; Bald sind sie so nah, dass ich ihre Streifen erkennen kann, die von Elefantengrau zu Eierschale übergehen, und ihre schwarzen Knopfaugen.

Alles, was ich tun kann, ist zuzusehen und zu schweben, gelähmt von dem Spektakel, und mich im Rhythmus der tiefen, anhaltenden Atemzüge der Flut zu heben und zu senken. Ich frage mich, wie lange waren sie dort, diese Delfine? Waren sie die ganze Zeit dort? Sie erinnern daran, dass die Malediven zwar auf den ersten Blick flach und leer erscheinen mögen, ein Ort fernab der Strapazen des Alltags, an dem es kaum mehr zu tun gibt, als in der perfekten Sonne des Indischen Ozeans zu dösen, dass es aber noch viel mehr zu entdecken gibt, wenn man hinschaut unter der Oberfläche.

Was soll ich mitbringen?

Abgesehen von den üblichen Essentials lohnt es sich, eine wasserdichte Kamera wie eine GoPro, einen Packsack für den sicheren Transport nicht wasserdichter Gegenstände auf Inseln und ein schnell trocknendes Handtuch mitzubringen. Bringen Sie keine eigene Schnorchelausrüstung und Flossen mit, wenn Sie an einer organisierten Tour teilnehmen, da diese normalerweise zur Verfügung gestellt wird. Allerdings lohnt es sich, in eine Schnorchelmaske mit Sehstärke zu investieren, wenn Sie normalerweise eine Brille tragen. Wenn Sie auf einer Kreuzfahrt reisen, bringen Sie einen kleinen, weichen Koffer anstelle eines Hartschalenkoffers mit, da Sie ihn bequem auf und von Booten tragen müssen und der Platz normalerweise begrenzt ist. Bringen Sie alles mit, was Sie zu brauchen glauben, denn abseits der Wohninseln kann es nur wenige Geschäfte geben.

Was soll ich anziehen?

Da sich die meisten Aktivitäten auf das Meer konzentrieren, verbringen Sie im Allgemeinen die meiste Zeit in Ihrer Badeausrüstung. Es lohnt sich also, eine Ersatzausrüstung mitzunehmen, die Sie anziehen können, während die andere trocknet. Die Sonne kann in diesem Teil der Welt stark sein, daher ist es ratsam, einen guten Hut, Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor und ein langärmeliges Hemd zum Schwimmen mitzubringen. Bringen Sie für Besuche auf Wohninseln (die konservativer sind als die Resorts) bescheidene Kleidung mit, darunter lockere, langärmlige Hemden und leichte Hosen oder ein Kleid, das bis unter das Knie reicht.

Wie kann ich beim Schnorcheln sicher bleiben?

Während die Gewässer rund um die Malediven im Allgemeinen sicher sind, bestehen die üblichen Gefahren beim Schwimmen im offenen Meer. Stellen Sie sicher, dass Sie ohne Schwimmhilfe schwimmen können und befolgen Sie die Ratschläge eines Führers. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Umgebung im Auge behalten und bleiben Sie jederzeit bei der Gruppe. Es lohnt sich auch zu wissen, wie man einer Flut entkommen kann: Schwimmen Sie parallel zum Ufer, aus dem Weg der Strömung.

Besteht Gefahr durch Haie oder andere Wildtiere?

Während Haie auf den Malediven, von Ammenhaien und Walhaien bis hin zu Weißspitzen- und Schwarzspitzenhaien, im Allgemeinen harmlos sind, besuchen Tigerhaie, die aggressiver sein können, die Atolle im äußersten Süden des Landes und ihre Anwesenheit kann nie ausgeschlossen werden . Vermeiden Sie es, Riffe zu berühren, um sie vor Schäden zu schützen und um zu vermeiden, dass sie von Wildtieren wie Drachenköpfen und Steinfischen gestochen oder gebissen werden. Halten Sie grundsätzlich Abstand zu Wildtieren – selbst Schildkröten können beißen, wenn sie provoziert werden.

Wie viel muss ich für Taschengeld und Trinkgeld einkalkulieren?

Außerhalb von Malé gibt es keine Geldautomaten. Stellen Sie daher sicher, dass Sie das gesamte benötigte Bargeld mitbringen. US-Dollar sind die beste Währung, da die maledivische Rufiyaa nicht konvertierbar ist und nicht im Voraus gekauft werden kann. Es ist üblich, Dienstleistern wie Kellnern etwa 10 % der Endrechnung und der Schiffsbesatzung etwa 10–15 US-Dollar (8–12 £) pro Person und Tag Trinkgeld zu geben. Aus religiösen Gründen ist Alkohol auf Wohninseln nicht käuflich zu erwerben, wohl aber in Resorts und an Bord von Schiffen – aber er kann teuer sein: Geben Sie etwa 40 US-Dollar (31 £) für eine mittelmäßige Flasche Wein ein.